Le repiquage se fait sur le flexible d’eau froide existant sous l’évier. On intercale un té de dérivation ou un robinet à double sortie sur ce flexible, ce qui permet d’alimenter l’évier et le lave-vaisselle simultanément sans toucher au réseau principal. Une vanne d’arrêt dédiée au lave-vaisselle se pose dans la foulée, accessible sans déplacer les meubles. L’évacuation se raccorde sur l’embout prévu du siphon de l’évier. Sauf mention contraire explicite dans la notice du fabricant, l’eau chaude est hors jeu.
Ce qu’il faut vérifier avant d’acheter quoi que ce soit
Deux points peuvent changer le plan d’action. Les ignorer coûte un aller-retour au magasin, voire un démontage inutile.
- La notice du fabricant. La règle par défaut est le raccordement sur eau froide. Certains modèles acceptent une arrivée chaude – selon Hop-house, c’est le cas de certains appareils Bosch jusqu’à 60 °C – mais uniquement si la fiche technique le précise noir sur blanc. Sans cette mention, l’eau chaude perturbe les cycles et risque d’endommager les composants internes conçus pour chauffer l’eau eux-mêmes.
- Le siphon existant. Ouvrez le meuble sous l’évier et regardez si le siphon dispose d’un embout de piquage latéral pour raccorder une évacuation. Si cet embout est absent, le siphon doit être remplacé par un modèle avec prise intégrée avant tout raccordement. Aucun bricolage de fortune ne remplace cet embout.
- Repérer les tuyaux. Les flexibles eau froide portent un marquage ou un repère bleu, les flexibles eau chaude un repère rouge. Un coup d’œil suffit pour identifier sur lequel vous allez intervenir – et éviter la confusion.
Le matériel à prévoir
- Un té de dérivation ou un robinet à double sortie. Le choix dépend de l’espace disponible sous l’évier. Le robinet à double sortie est plus compact et souvent plus pratique lorsque l’espace est contraint ; le té de dérivation convient quand on dispose de plus de recul. Les deux remplissent la même fonction : partager l’arrivée froide existante.
- Un flexible d’arrivée lave-vaisselle. Le raccord côté robinet est en 3/4″ (20/27), selon Batirmoinscher. Vérifiez également le raccord côté machine sur la fiche technique de votre appareil avant d’acheter.
- Une vanne d’arrêt quart de tour dédiée au lave-vaisselle, à poser sur la dérivation, accessible à tout moment sans vider le meuble.
- Un siphon avec embout de piquage si l’existant n’en dispose pas.
Si le fabricant autorise l’eau chaude, le flexible d’arrivée doit porter un marquage rouge (eau chaude) et supporter la température limite indiquée dans la notice. Un flexible bleu standard ne convient pas dans ce cas.
Raccorder l’arrivée d’eau
- Coupez l’eau. Fermez le robinet d’arrêt sous l’évier (ou à défaut le robinet général). Ouvrez le robinet de l’évier pour dépressuriser le réseau et vider le flexible.
- Déposez le flexible d’eau froide existant. Repérez le flexible bleu – ou sans marquage rouge – qui relie le robinet d’arrêt sous l’évier au mitigeur. Dévissez-le côté robinet d’arrêt.
- Installez le té de dérivation ou le robinet à double sortie. Vissez-le sur le robinet d’arrêt existant à la place du flexible déposé, puis rebranchez le flexible d’évier sur l’une des sorties. La deuxième sortie accueillera la vanne d’arrêt du lave-vaisselle.
- Posez la vanne d’arrêt dédiée. Vissez-la sur la deuxième sortie du té ou du robinet. Elle doit rester accessible à portée de main, sans déplacer quoi que ce soit.
- Raccordez le flexible d’arrivée du lave-vaisselle. Vissez-le entre la vanne d’arrêt et l’entrée d’eau de l’appareil. Les raccords plastiques de type aquastop se serrent uniquement à la main : un outil les fissure sans que la fissure soit visible à l’œil nu. C’est contre-intuitif, mais c’est la règle.
- Contrôlez l’étanchéité. Ouvrez progressivement la vanne d’arrêt, puis le robinet principal. Passez la main sous chaque raccord : aucune goutte ne doit apparaître au bout de deux à trois minutes.
Raccorder l’évacuation
- Localisez l’embout du siphon. C’est le piquage latéral prévu à cet effet. Si vous avez dû remplacer le siphon, cet embout est maintenant disponible.
- Respectez la hauteur d’évacuation. Le point de sortie du tuyau doit se situer entre 60 et 90 cm du sol selon Actiondiag. Si la configuration de votre évier impose une crosse à l’intérieur du meuble, la plage acceptée monte à 70 cm – 1,25 m. En dehors de ces plages, l’évacuation est insuffisante ou le siphonnage devient probable.
- Contrôlez la profondeur d’insertion. Le tuyau de vidange ne doit pas s’enfoncer sur plus de 20 cm dans le siphon. Au-delà, le risque de retour d’eau dans le lave-vaisselle augmente : la pompe peut être endommagée et des odeurs apparaissent rapidement. Mesurez l’insertion avant de bloquer le tuyau.
- Fixez le tuyau sans coude serré. Évitez les angles à 90° qui ralentissent l’écoulement. Le tuyau doit rester libre de toute pince ou coude trop prononcé sur son trajet.
Un retour d’odeurs par un siphon mal configuré suit exactement la même logique : un siphon asséché ou mal dimensionné laisse passer les gaz du réseau d’évacuation.
Avant la première mise en eau – liste de vérification
- ☐ Arrivée raccordée sur l’eau froide (ou eau chaude confirmée par la notice du fabricant)
- ☐ Té de dérivation ou robinet à double sortie correctement installé sur le flexible froid
- ☐ Vanne d’arrêt dédiée posée, accessible sans déplacer les meubles
- ☐ Raccords aquastop serrés à la main uniquement
- ☐ Flexible d’arrivée en 3/4″ (20/27) côté robinet, conforme à la fiche technique de l’appareil
- ☐ Siphon équipé d’un embout de piquage pour l’évacuation
- ☐ Hauteur d’évacuation comprise entre 60 et 90 cm du sol (ou 70 cm – 1,25 m avec crosse)
- ☐ Profondeur d’insertion du tuyau de vidange inférieure à 20 cm
- ☐ Aucune fuite visuelle après ouverture progressive de la vanne d’arrêt
Ouvrez la vanne d’arrêt dédiée lentement, en quarts de tour successifs, et laissez la pression monter pendant deux à trois minutes avant de lancer le premier cycle. Passez la main sous chaque raccord, y compris côté machine. Si tout est sec, vous pouvez démarrer.